Малярные работы — один из завершающих этапов ремонтных работ при ремонте помещений, поэтому требует особой тщательности исполнения и, следовательно, контроля. Избегайте скоростных методов — выигрывая в скорости, проиграете в качестве. От знания свойств маляра материалов и ведение малярных работ зависит качество отделки. Малярные работы требуют от маляра аккуратности и терпеливости. Малярные работы разделяются по виду связующего (водные, масляные краски), по качеству получаемого покрытия, по условиям выполнения работ (внутренние, наружные) а также по типу окрашиваемых поверхностей.
В малярных работах для окрашивающих составов применяют пигменты различных цветов и оттенков, которые имеют в своей основе семь главных цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Кроме того, зрительное восприятие обеспечивается цветом отраженных от прозрачной поверхности лучей или прошедших через нее. При отражении всех лучей спектра мы видим белый цвет, при полном поглощении — черный, зеленый цвет — при отражении зеленых и близких к нему по спектру и т. д. Шероховатые поверхности во многих случаях предпочтительнее глянцевых, так как они равномерно рассеивают падающий на них свет, создают уютную спокойную обстановку.
Полный цикл малярных работ включает в себя обработку поверхностей от первичного грунтования и зачистки, например: гипсокартона или штукатурки, до оклейки обоев или конечной покраски. Насколько велико количество типов поверхностей, настолько велико количество приёмов их обработки. И разговор надо вести в контексте каждого конкретного объекта. Качество конечного продукта ограничено только физической структурой используемых материалов.
Обработка оштукатуренных стен под высококачественную клеевую окраску. При обработке оштукатуренных стен под высококачественную клеевую окраску, грунтовку, подмазку трещин, изъянов и шлифование подмазки выполняют так же, как при обработке стен под улучшенную окраску. Перед шпатлеванием подмазанные трещины и изъяны грунтуют маховой кистью или кистью-ручником. Первую шпатлевку при больших объемах работ наносят удочкой с механическим или пневматическим раздроблением состава, разравнивают нанесенный слой шпателем на удлиненной ручке с резиновым лезвием. При небольших объемах работы первое шпатлевание выполняют деревянными шпателями или шпателями со сменными лезвиями с двумя ручками. Далее шпатлевку шлифуют. Вторую огрунтовку, следует делать маховыми кистями в растушевку с размывкой набела на границе стен с потолком (в это время потолки уже окрашены и потолочным колером частично окрашены стены). Обметать поверхность стены и удалять пыль после шлифования шпатлевки не следует. Смоченная грунтовочным составом пыль отлагается плотной массой в неровностях поверхности, способствуя лучшему ее выравниванию. При необходимости второе сплошное шпатлевание выполняют пневматическим краскораспылителем. Если поверхность тщательно зашпатлевана, зашлифована и загрунтована кистями, выравнивать шпателями второй слой шпатлевки не нужно, так как шпатлевочный состав, наносимый пневматическим краскораспылителем, хорошо разливается по поверхности, заливая небольшие изъяны.
Второй шпаклевочный слой шлифуют, чтобы снять случайные включения. Третью грунтовку наносят маховыми кистями с растушевкой. При глубоком цвете цельного красочного колера третью грунтовку делают с подцветкой, слегка подкрашивая состав в цвет колера. Применение синтетической шпатлевки КЛМ. Синтетическую шпатлевку КЛМ готовят в централизованных мастерских на основе клея КМЦ, латекса СКС-30, мыла, асидола и наполнителей. Используют ее для шпатлевания бетонных оштукатуренных поверхностей внутри помещений под окраску водными и неводными красочными составами при температуре не ниже 10° С. Перед применением шпатлевки поверхность очищают от пыли и прочих загрязнений. Шпатлевку наносят механизированным способом с помощью пневматической установки СО-21 или вручную деревянными, стальными и резиновыми шпателями.
Обработка поверхностей под простую окраску. Обработка поверхностей под простую окраску состоит из одной грунтовки. Часто, для исправления дефектов поверхности, дополнительно подмазывают трещины, затем шлифуют подмазанные места. Трещины, образовавшиеся в штукатурке, подмазывают купоросной шпатлевкой или шпатлевками, подобными купоросной. Трещины необходимо предварительно огрунтовать купоросной или подобными ей грунтовками и просушить, что занимает от 4 до 8 ч. Значительно удобнее подмазывать глубокие трещины гипсо-меловой подмазочной пастой. При этом не нужно предварительно огрунтовывать трещины, их нужно только перед подмазкой смочить водой. Гипсо-меловая шпатлевка, благодаря увеличению объема гипса в процессе схватывания, лучше заполняет трещины.
Подмазывают трещины только вручную металлическими или деревянными шпателями, причем металлическим шпателем работать удобнее. Сначала следует заполнять трещины поперечными (по отношению к ним) движениями шпателя, а затем выравнивать уложенный слой движениями шпателя вдоль трещины. При известном навыке подмазку можно выровнять так, что не потребуется производить шлифование. Поверхности грунтуют для погашения тянущей способности окрашиваемых поверхностей и образования на них прочной пленки, предохраняющей последующие красочные слои от потери клеевого раствора. Оштукатуренные поверхности, даже в пределах одной комнаты, отличаются по своей тянущей способности. Если по такой штукатурке произвести окраску, то на поверхности в местах наибольшей пористости образуются скопления краски, называемые натасками, которые всегда отличаются по цвету от остальной поверхности. Иногда пористость настолько значительна, что одной огрунтовки бывает недостаточно и ее следует повторять.
При простой окраске в грунтовочный состав под клеевые окраски, следует добавлять 2—3 кг мела на 10 л грунтовочного состава. Это способствует заполнению неровностей и пор в штукатурке.
При подготовке оштукатуренных стен поверхности очищают от брызг раствора стальным скребком на длинной ручке, обрабатывая радиальными движениями инструмента участок шириной 0,6—0,7 м. Скребок держат под углом около 30° к поверхности. После обработки первого участка маляр перемещается вдоль стены на один шаг (0,6—0,7 м) и обрабатывает второй участок, а затем и все последующие, кроме двух последних. Затем сглаживают поверхности обоймой с лещадью или шарнирной теркой на длинных ручках. Трещины на оштукатуренной стене разрезают с пола или инвентарного столика, пользуясь острием полотна шпателя или ножом. После этого с поверхностей стен обметают пыль травяной кистью или удаляют пылесосом. При подготовке новых оштукатуренных поверхностей необходимо пользоваться респиратором РПП-57 и предохранительными очками.
Подготовка ранее окрашенных оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностей. Окрашивать поверхности водными составами по старым набелам нельзя, так как новая окраска оттянет старую и отслоится от штукатурки вместе с ней.
При незначительной толщине, набела клеевых красок поверхности, промывают теплой водой. Если набел очень толст и в отдельных местах плохо держится, его смачивают горячей водой и через 0,5—1 ч легко счищают стальным шпателем или скребком — стальной лопаткой, насаженной на длинную деревянную рукоятку. При снятии набелов шпателем или скребком, необходимо следить за тем, чтобы не повредить штукатурку. Старые набелы казеиновых и силикатных красок недостаточно размокают от горячей воды и плохо очищаются. Поэтому их рекомендуется промывать 2—3%-ным раствором соляной кислоты, под действием которой мел, находящийся в составе старых набелов, вспучивается и набел легко удаляется. Этот способ применяют при очистке набелов со штукатурки, кирпича и дерева. Ржавые пятна и копоть необходимо также удалять, так как в противном случае они выступят на поверхности новой окраски. Их устраняют одним из следующих способов: старое высохшее ржавое пятно, появившееся вследствие неисправности водопровода или крыши, следует после промывки водой огрунтовать 10—15%-ным раствором медного купороса в воде. Если пятно еще сырое, нужно, устранив причину появления воды, подсушить его (лампами инфракрасного излучения или обычной электролампой мощностью 0,5 кет с рефлектором) и огрунтовать; промытое водой пятно после высыхания окрашивают масляной краской, составленной из цинковых белил и олифы, нитрокраской или нитролаком; закопченную поверхность промывают 2—3%-ным раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовывают. Если копоть не исчезает после промывки раствором соляной кислоты и водой, следует перетереть штукатурку известью с мелким песком; штукатурку, пропитанную смолистыми веществами на большую глубину (например, на дымоходах), надо заменить новой, отбив старую; отдельные места, пропитанные смолой, а также ржавые пятна изолируют, наклеивая алюминиевую фольгу на свежий слой нитролака или масляного лака.
Места примыканий встроенных шкафов к потолкам, стенам, перегородкам, не прикрываемые раскладками, оклеивают серпянкой или марлей. Для этого ткань разрезают на полосы шириной 8—10 см и скатывают в рулончики. Перед оклеиванием места примыканий промазывают клейстером; полоску серпянки или марли укладывают на клейстерную пленку, разглаживая ее по поверхности кистью, смоченной в клейстере. Свежеуложенную серпянку или марлю разравнивают шпателем, снимая излишки клейстера. Для приклеивания серпянки применяют клейстер с 17%-ным содержанием ржаной муки или мучной пыли, добавляя животный клей (3%-ный раствор). Серпянку или марлю можно наклеивать и на клеевую шпатлевку (рецепт 10), которую укладывают на поверхность тонким слоем. К свежеуложенной шпатлевке прижимают полоску марли и тщательно разглаживают ее шпателем.
При подготовке новые оштукатуренные поверхности очищают от брызг раствора стальным скребком на длинной ручке и сглаживают лещадью или торцом дерева. Кусок лещадного камня (песчаного камня твердой породы), силикатного кирпича или торец дерева хвойных пород вставляют в обойму на длинной ручке.
Применение обоймы с лещадью позволяет сглаживать поверхности в помещениях высотой 2,5—3 м без стремянок или столиков, а на потолках — охватывать большую площадь с одной установки стремянки или столика. Для сглаживания штукатурки применяют и шарнирные терки на длинной ручке, колодку которой обертывают шлифовальной шкуркой. После сглаживания поверхности разрезают ножом или стальным шпателем трещины (включая волосные) под углом 60°. При подготовке оштукатуренных потолков скребками очищают поверхности от брызг раствора, Скребок держат под углом 45° к обрабатываемой поверхности и, перемещаясь слеза направо, обрабатывают полосу шириной до 60—70 см.
Технологическая последовательность и приемы работ при подготовке новых оштукатуренных поверхностей потолков: а — очистка от брызг раствора скребком, б — сглаживание лещадью, закрепленной в обойме с укороченной ручкой, в — сглаживание шарнирной теркой, г — разрезка трещин, д — обметание пыли кистью, с — очистка пылесосом
Сглаживают поверхности потолков обоймой с лещадью, находясь на подмостях, так как отсутствие шарнирного присоединения удлиненной ручки к обойме исключает возможность обработки поверхности под различными углами. Эту операцию лучше делать с пола шарнирной теркой на удлиненной ручке, сглаживая поверхность возвратно-поступательными движениями терки на ширину 60—70 см. Трещины разрезают с инвентарного столика, устанавливая его длинной стороной вдоль трещины. При этом маляр опирается левой рукой в потолок, а в правой держит шпатель или нож с утолщенным обушком. Острым концом шпателя он расчищает и прорезает трещину, наклонив полотно шпателя сначала вправо, а затем, при повторном движении, влево (примерно под углом 60° к плоскости потолка).